Обан и его окрестности - 4

Прогулку на остров Стаффу я совершил на пароходе «Grenadier» в большом обществе настоящих английских туристов. Они не покидали палубы и с биноклями в руках любовались действительно разнообразными видами на разбросанные по океану острова. Первая остановка была в виду островка Айона (Iona). Когда якорь был брошен, к пароходу успели уже подойти три лодки, и публика поспешила на берег.

Остров Айона составляет святыню для шотландцев, нечто вроде Киева для русских; здесь св. Колумба распространял христианство в VI веке и основал монастырь, который сделался потом рассадником веры и образованности между пиктами и скоттами. До тогда как наш Киев и ныне славен и велик, от монастыря и церкви на Айоне остались только развалины. На берегу мы были встречены рослым, но угрюмым проводником-шотландцем и двинулись к развалинам. Попутно, неизвестно откуда, присоединилась к нам целая толпа детей, мальчиков и девочек, босых и грязно одетых; они предлагали на продажу ракушки, нанизанные на нитки, камушки разного цвета и величины и дрянные фотография видов острова. Дамы восхищались камушками и покупали всё предлагаемое, так что вскоре многие шеи были обвешены рядами ожерелий из ракушек. Когда мы приблизились к развалинам, проводник, или, как англичане его называли, гайд, начал важно и торжественно описывать каждую уцелевшую стену и каждую каменную надгробную плиту. Мои спутники всё это выслушивали с полным вниманием и задавали от себя вопросы, на которые получали немедленно подробные ответы. Не знаю, насколько проводник быль силен в шотландской истории, но именно тут мне припомнился старый рассказ одного туриста, которому пришлось посетить древний немецкий замок во второй раз, после двухлетнего промежутка времени. Когда проводник стал опять рассказывать страшную легенду о некогда прикованном в подземелье преступнике, от которого сохранялся еще скелет с цепью, то турист отказался ее выслушать и спросил только проводника, отчего теперь потребовали с него двойную плату против взятой в первый его приезд. Проводник, не смущаясь, отвечал: «видите, барон, теперь поставлен новый и гораздо лучший скелет».

Между тем многие дамы, вооружившись записными книжками, делали наброски развалин и списывали уцелевшие надписи. От бывшего монастыря сохранилось несколько стен и даже кое-какая живопись; кругом — множество надгробных плит бывшего тут некогда кладбища. Я не следил за рассказами гайда, частью потому, что при многочисленности общества это было довольно трудно, а частью и потому, что они меня не интересовали. Здешний храм служил некогда местом погребения королей Шотландии, Ирландия и Гебридских островов. Последним шотландским королем погребен тут Макбет, прославленный Шекспиром. Существовало поверье, что потоп должен поглотить всю землю, за исключением этого священного острова.

Когда мы вернулись на пароход, то в общей каюте уже было накрыто, и все приступили к обеду, причём разговоры были самые оживленные: многие спорили о правдоподобности или о невероятности рассказов проводника; такие споры продолжались бы долго и после обеда, но все спешили на палубу любоваться открывшимся уже островом Стаффа около 1¹/₄ версты длиною и шириною, представлявшим издали просто голую скалу. Только обогнув остров и подойдя к юго-западной его оконечности, можно было различить черное отверстие в крутом, отвесном обрыве скалы. На острове имеется несколько хижин рыбаков, живущих тут однако только летом; когда пароход бросил якорь, к нам подплыло несколько лодок.

Перейдя в лодку и приближаясь к одному из величайших чудес Европы, я почувствовал сильное сердцебиение. Погода стояла дивная, океан был совершенно покоен, вода светло-голубая, поразительно чистая и очень соленая. Когда бывает волнение, то пещера не может быть осмотрена, и публика довольствуется созерцанием пещеры с палубы парохода, наслаждаясь грохотом, с которым волны вырываются наружу под действием упругости воздуха, сгущенного внутри пещеры ветром.

Еще до начала входа из воды торчат мрачные базальтовые колонны, число которых трудно сосчитать. Пещера открывается прямо в океан величественным входом в виде арки в 15 саженей высоты и не менее 7 саженей ширины в основании. Стены пещеры представляют громадные шестигранные базальтовые колонны до 2-х аршин в диаметре, а потолок и самое дно — такие же колонны, но как бы спиленные искусственно. Надо полагать, что они были размыты непрерывными прибоями океанских волн. Глубина, т. е. длина пещеры около 60-ти саженей, причём пещера имеет слабый поворот, но из её конца всё же отлично виден выход в океан. Высота пещеры, по мере углубления внутрь постепенно уменьшается, но и в самом конце она не менее 10-ти саженей. Тут обломки базальтовых колонн представляют дикое нагромождение самого мрачного вида. Когда мы остановились в середине, рыбаки-лодочники предложили кричать, чтобы послушать эхо пещеры; эхо оказалось поразительной силы и продолжительности. Благодаря прозрачности воды, дно отлично видно, а отраженный от воды свет придает всей пещере фантастический зелено-голубоватый отблеск. Вдоль левой (стоя лицом к выходу) стены имеется узенькая тропинка, по которой можно ходить, держась за протянутый тут проволочный канат. Мы вышли на тропинку у самого конца пещеры и прошли по ней до выхода в океан. При этом на каждом шагу можно было любоваться разнообразием колоннады и дивными красотами освещения. Удары капель, падающих со свода в воду, производят поразительный и оригинальный шум. Говорят, что в бурную погоду этот шум походит на непрерывные раскаты грома в на пушечную пальбу. Здесь, как известно, Мендельсону в 1829 г. явились чудные мотивы его знаменитой увертюры «Die Hebriden».

По сказаниям древних шотландских легенд, эта пещера была дворцом эпического героя Фингала, жившего в III веке и удачно отражавшего нападения римлян. Однако простым смертным Фингалова пещера стала известна лишь в 1772 года, когда, по указанию рыбаков, ее посетил известный путешественник и любитель естествознания Джозеф Банкс. Надо заметить, что, кроме Фингаловой, на Стаффе существует множество других меньших пещер, но они представляют мало интересного.

Засиживаться в пещере не удалось: с парохода доносились уже звуки марша убогих музыкантов, и рыбаки объяснили это сигналом к возвращению. Итак, бросив последний взгляд на внутренность пещеры, мы разместились в лодки и поплыли к пароходу. Обратное путешествие в Обан вдоль северных берегов острова Мул (Mull) не представляло ничего примечательного.