Где-то в первых числах октября я завершил своё виноградолечение («ампелотерапию») и, заработав «на полдороги», двинулся через Баку в Среднюю Азию. Осмотрев достопримечательности азербайджанской столицы, на теплоходе «Азербайджан» я пересёк Каспийское море и высадился в Красноводске. Оттуда – поездом «покатил» по среднеазиатским республикам, останавливаясь в отдельных пунктах лишь на 1-2 дня для постижения местной экзотики.
Конечно, нельзя было миновать Ашхабад (показавшийся мне скучноватым, неухоженным и пыльным). Говорят, в начале XXI – го века он превратился в современный и сияющий - почти мегаполис. Добываемая ныне в республике нефть из месторождений, ранее открытых командированными «в годы пятилеток» русскими инженерами и рабочими (к тому же обучивших ранее малограмотных туркменских скотоводов новым профессиям), служит основой экономического благосостояния независимого Туркменистана… Ныне эта бывшая республика СССР вполне успешно конкурирует с «матушкой-Россией» на международных нефтяных рынках…
Сколько же денежных средств и человеческого потенциала (усилий) потратила «Москва» за годы существования СССР на развитие своих периферийных республик – бывших «царских окраин»! На воспитание местных национальных кадров и создание собственной инфраструктуры в сельском зозяйстве и промышленности… И всё это – «ни за понюх табаку» было отдано нынешним самостоятельным государствам – правопреемникам национальных республик СССР! Тогда как многие районы в российской глубинке обезлюдели, остались по-прежнему часто абсолютно неразвитыми, а бытовые условия жизни населяющего Россию народа, в целом, оставляют желать много лучшего…
…Железнодорожная ветка по Туркмении проходит сперва по «скучным» полупустынным песчаным местам с редкими небольших посёлками – зелёными оазисами, где есть вода - в предгорьях Копет-Дага. Далее она сворачивает на северо-восток и до Амударьи пересекает пустыню Каракумы с многочисленными арыками, «выпивающими» бывшие горные речки Теджен и Мургаб, которые в пустыне же и прекращают своё существование…
Тогда в туркменском Чарджоу я впервые увидел огромные полуметровые дешевейшие дыни. Правда они оказались не очень сладкими – потом меня научили предпочесть им небольшие жёлтые – душистые и «сахаристые» -, таявшие во рту…
В Узбекистане бродил по старинной Бухаре и великолепному Самарканду. Почему-то не только в обсерватории великого Улугбека, но и в усыпальнице грозного Тимура из посетителей, кроме меня, не было – АБСОЛЮТНО! – ни одного человека: вероятно, гости и туристы из русскоязычных районов страны – после летних отпусков – все уже работали или вернулись к учёбе, а местные аборигены, как водилось в те времена, все трудились на сборе хлопка. Тогда это была среднеазиатская «обязаловка» - такая же, как для средней полосы России – помощь колхозам в уборке картофеля и свёклы, которая каждую осень отвлекала учащихся и служащих от учёбы или своей непосредственной работы на производстве (различных организациях), где они постоянно трудились…
Посетил я, конечно, и усыпальницу Тамерлана (Тимура) в мавзолее Гур Эмир, где его останки покоятся в облицованном чёрным нефритом каменном гробу. Известна легенда о том, что оставленное (им или его потомками) грозное предупреждение никогда не тревожить покой великого правителя и воина (во избежание великих несчастий) было проигнорировано: правительственная комиссия 20-го июня 1941 г. вскрыла (в научных целях) погребение – и через день (якобы из-за этого) началась Великая Отечественная война… Совремённые источники опровергают подобную взаимосвязь событий (см. Википедию).
Я, конечно, сфотографировал в тёмном, тогда почти полуподвальном помещении захоронение Тимура, более того, - даже сфотографировал (с автоспуском) самого себя рядом с нефритовым погребением великого завоевателя. Это же не каждому человеку случается побывать «наедине» с Тамерланом, как это удалось мне – дряхлый старичок-служитель, занятый какими-то своими делами ушёл и оставил тогда нас с Великим Завоевателем «вдвоём». Но снимок получился очень тёмным. Поэтому в фотоколлаже на обоих снимках красные стрелки обозначают гробницу Тимура, а жёлтая на тёмном снимке - мой силуэт...
Старинный Самарканд в те годы (да и сейчас, конечно, - хотя в нём более модернизирован туристический антураж) представлял весьма экзотическое место: помимо древних мечетей и медресе, дворцов и усыпальниц древних правителей, на каждом углу торговали знаменитыми (очень вкусными!) узбекскими лепёшками, рынки «потрясали» воображение развалами дынь и арбузов, горами гранатов и персиков на прилавках…
Впоследствии я еще несколько раз бывал в Узбекистане по работе, и в каждый свой приезд неизменно посещал узбекские чайханы, где можно было поесть настоящий узбекский плов и попить вкусный чай из пиал с настоящим колотым сахаром-рафинадом и разными сушёными (или свежими) фруктами – курагой, изюмом, инжиром, гранатом…
«Чайхона» - чайная - непременный элемент жизни в Узбекистане – это место и для повседневного общения, и для деловых переговоров, для завтраков и обедов.
Чайханщик подаёт здесь чай всегда в небольших красивых чайничках (типа «заварников»), сахар – горой в вазочках, фрукты – на глубоких подносах. Можно было наблюдать, как, сидя на возвышении (на топчане) и привычно поджав под себя ноги, пожилыё белобородые аксакалы в тюбетейках (национальном головном уборе) часами вели за чаем свои неспешные беседы, а чайханщик только, знай, подносил всё новые и новые чайнички… Чай обычно здесь заваривается в фарфоровых чайниках. По традиции чайник прогревается или ополаскивается кипятком, в него засыпается заварка, тут же заливается водой на четверть, через 2 минуты – наполовину, ещё через 2-3 минуты чайник обливают сверху кипятком и ещё через 3 минуты доливают доверху.
По заведенному ритуалу перед употреблением чай традиционно несколько раз (не меньше трёх) переливается – наливается в пиалу и из неё выливается обратно в чайник. Это называется «женить чай». Считается, что таким образом чай лучше перемешивается и полнее отдаёт содержащиеся в нём вещества.
В Узбекистане любая «серьёзная» трапеза начинается и заканчивается чаем, причём порядок подачи блюд противоположен традиционному европейскому – сначала подаются сласти, выпечка, сухофрукты, и лишь затем идёт плов и другая тяжёлая и жирная пища, после которой снова подаётся чай…
Даже ещё только выходя в аэропорту Ташкента или Самарканда из самолёта (не говоря уже о менее крупных населённых пунктах) и, тем более, попав в ближайшие жилые кварталы, тебя сразу же окружают запахи жареного лука, свежевыпеченных лепёшек и готовящегося (кажется – на каждом углу) плова… «Вкусная страна» - Узбекистан! Если бы я мог, я бы с удовольствием приехал ещё хоть раз туда - где-то в октябре, когда уже не так жарко, и температура не поднимается выше 30-ти…
Свободное копирование
