30 декабря, воскресенье. Как ни странно, промочив накануне ноги, я не заболел. Сыграли роль вовремя принятые меры. А может быть, мое страстное желание попасть в Хюэ. Как я стонал, когда во время первой поездки я не смог попасть в легендарную столицу вьетнамских королей. Я ждал чего-то удивительного и необыкновенного. Главным для меня и в той поездке была эта столица. Мечтать полезно. Но там отчаянно стреляли. К этому времени я уже достаточно насмотрелся разрушенных ударами католических храмов -- среди вьетнамцев много католиков. Побывал на пресс-конференции со сбитыми американскими летчиками. Огромная фотография с этой конференции до сих пор висит у меня на даче. Там же где-то хранится вьетнамский арбалет. В Ханое во время воздушной тревоги, вместо того, чтобы, как предписывали правила, убраться в подвал, в бомбоубежище, я выполз на гостиничный балкон. Это самое незабываемое. Прямо надо мной, будто перевалив конёк крыши, низко-низко прополз американский реактивный бомбардировщик. Я разглядел его металлическое оперение и, мне кажется, даже разглядел в кабине летчика. Вот они-то и долбили Хюэ.
Вьетнам с Севера на Юг -- почти две тысячи километров. Есть железная дорога, нас отправили до Хюэ самолетом -- это расстояние, наверное, чуть меньше, чем от Москвы до Ленинграда.
В культуре и архитектуре Вьетнама многое от своего вечного врага, а ныне друга -- от Китая. Собственно, и независимость Вьетнам получил лишь около тысячи лет назад. После огромного Запретного города в Пекине Императорский город в Хюэ кажется скромнее. Надо только сразу понять, что здесь другой акцент. Я бы назвал его боевым. Запретный город тоже окружен стеной, но здесь стена и парадные Южные ворота кажутся массивнее и надежнее, чем стена и парадный вход с площади Тяньанмэнь.
Экскурсия начиналась с "династических пушек". Огромные бронзовые стволы, похожие на стволы корабельные пушки в Севастополе, на 14-й батарее, где воевал Толстой. Даже больше, что-то они означают, кажется, они отлиты из пушек очередных повстанцев.
Как я понимаю, в Пекине, в Запретном городе, Сын неба ничего не опасался -- вокруг лежала умиротворенная и покорная империя. В вечно воевавшем с Китаем, и с другими соседями (а здесь, кроме Китая, Камбоджа, Лаос и Таиланд) Вьетнаме положение другое. Рядом с дворцами -- огромная цитадель. Память удерживает ведь только неправдоподобное: толщина стен цитадели 20 метров. Дворцы самого императора или императриц (естественно, почти все "новодел"), реставрированы после культурной экспансии американских борцов за демократию.
Во время экскурсии все время мелко и занудливо шел дождь, лакируя листья пальм, крыши дворцов, цветники. Дворцы императриц, дворцы сановников и женщин императора. Везде красный цвет, флаги, драконы, иероглифы, везде охрана. О системе экзаменов для чиновников (не говорю, что-то подобное было и в Китае), но интересно, смог ли бы наш губернатор написать стихотворение? На Востоке четко уже в древние времена знали, что все начинается с гуманитарного знания.
Выходили через Южные ворота -- всего в Императорском городе ворот кажется, десять. Это, конечно, пониже Спасской башни, но помассивнее: здесь есть специальные, личные ворота для Императора, специальные ворота для слонов Императора...
Короткая поездка по Ароматной реке на огромной лодке. Это тоже входит в экскурсию. Мягкие пейзажи по берегам, удивительная цветовая гармония, тепло. Невольно думаешь, что в этот момент каждый росток и каждая былинка счастливо растет. Середина дня, мысли постепенно от вечного переходят к сиюминутному, к обеду. Но как я почти забыл вписать в свой компьютер о главном -- это, конечно, пагода Тьен Му на берегу.
Семь этажей пагоды символизируют семь реинкарнаций Будды. Пагода не старая, ее начали строить в самом начале XVII века. В Китае, в Сиане я видел пагоды и повыше, и постарше. Здесь же прелестный, радующий глаз сад, дорожки, цветники, павильоны, синий автомобиль. И тут же обожгло -- этот снимок я помню всю жизнь, так же как и снимки сожженного американцами вьетнамского селения Сонгми. Буддийский монах в огнях пламени на перекрестке Сайгона. Здесь развернулась история. В 30--40 годы буддийские монахи возглавили движение протеста против колонизаторов. В 1963 году немолодой монах Ти Куон Дук сел в свой синий автомобиль и поехал в Сайгон. Там в центре города, чуть ли не напротив президентского дворца, он совершил акт самосожжения. Вот это чувство долга и чувство патриотизма! Разве такое забудешь?
Много в своих записях пропускаю.
После обеда наша группа разделилась: одни отправились пробовать и искать современную жизнь, самые стойкие -- на экскурсию к императорским захоронениям. Я, конечно, предполагал, что будет даже почище утренней экскурсии. Я видел знаменитые Минские могилы в Китае, под Пекином, и это не менее величественно, чем Великая Китайская Стена. Памятные сады и парки императоров Вьетнама меня не разочаровали. Китай брал тишиной организованного пространства, великими просторами и горами далеко вдали. Казалось, что души императоров парят над сепаратными просторами. Хорошо организованное пространство вечности. Во Вьетнаме -- эти парки, пруды, рощи и павильоны покоряют каким-то грустным изяществом.
Под дождем мы ходили по трем комплексам императорских гробниц. В принципе это огороженное и заповедное место. Хорошо уместились в памяти два комплекса. Это гробница императора Ты Дыка, здесь много вкуса, покоя, хорошая архитектура, романтичность. Сам император -- философ, поэт, -- писал даже исторические сочинения. Он так любил эти места, что прожил здесь, практически на собственном индивидуальном кладбище, 16 лет. Есть озеро с островком и мостиком. Экскурсовод обязательно покажет место, где император ловил рыбу. В качестве пикантной добавки: у Ты Дыка было 104 жены. Но не следует расслабляться и сентиментальничать, этот культурный и начитанный император так заездил свои шесть тысяч рабочих, которые возводили его мавзолей, что в 1866 году -- вот дата сооружений и граница средневекового феодализма -- рабочие взбунтовались.
Кажется, именно на территории этого погребального комплекса, в одном из изысканных павильонов был устроен необычный аттракцион. Можно было сфотографироваться в халате императора или императрицы и при этом воссесть на императорском же троне. Очень безвкусно, но разве нашего соотечественника это остановит? Нашлись и император, и императрица, я уж не знаю, как на нашу рослую публику удалось найти золотой халат подобающего размера. Трон, на который присели император и императрица, предательски затрещал.
И все-таки самой запомнившейся была гробница императора Кай Дыня. У безвкусицы тоже есть своя эстетика. Это уже почти наше время -- постройка была завершена в 1931 году, мы уже строили социализм. Тут уже мало выверенной веками гармонии, не обошлось и без плохо вписавшейся европейской монументальности. К центральному зданию, одинокому храму, ведет огромная и крутая лестница, почти как в Зимнем дворце, только по бокам каменные драконы. Внутри храма -- бронзовая в полный рост статуя императора, в боковых помещениях, стены которых украшены мозаикой из осколков фарфора и зеркал, фотографии владыки, кое-какие его вещи. Сколько же фарфоровых чайников разбили при строительстве, чтобы сохранить рисунок! Император, судя по фотографиям, любил пышность и любил наряжаться, руки унизаны перстнями. Гид, когда я рассматривал фотографии подошел, и шепнул: ... Нет, не стану уподобляться депутату Мизулиной, которую эта проблема так интересует...
Свободное копирование
