авторів

1427
 

події

194062
Реєстрація Забули пароль?
Мемуарист » Авторы » petrovalokmai » Тунис. Ворота в Сахару

Тунис. Ворота в Сахару

04.10.2005
***, Тунис, Тунис

Ф06т

 

Тунис. Ворота в Сахару

 

Покинув пещерных жителей Туниса, берберов-троглодитов, мы отправились дальше. Местность была каменисто-песчаной и пустынной. Наш автобус остановился в том месте, где снимали «лунный ландшафт» из известных «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

 

Этот фильм я видела, но из возраста восхищения им выросла, поэтому мое внимание больше привлёк сидящий на обочине дороги пожилой мужчина с маленьким серо-рыжим зверьком на поводке, похожим на лисичку. Этот зверёк пустыни называется фенёк. У него потрясающий слух, он слышит добычу под землей и может подниматься по веткам деревьев к гнёздам птиц, почти как кошка. Он, как и верблюд, может долго обходиться без воды. Почки его приспособлены для жизни в пустыне. Некоторые женщины пожелали с ним сфотографироваться, меж тем как мужчины запечатлевали лунный ландшафт.

Но задерживаться долго не можем, едем дальше.

 

Близость великой пустыни уже чувствуется. Попадаются только отдельные селения-оазисы. В одном из них мы проезжали мимо школы. Детвора высыпала на переменке во двор. Девочки в розовых халатах. Экскурсовод пояснила:

в Тунисе дети идут в школу с 6 лет. Учебный год длится с 15 сентября по 1 июня. Базовое школьное образование бесплатное, делится на 2 этапа: с 1 по 6 класс и с 6 по 9-ый. Среднее образование - лицей 4 года. Успешно сданный экзамен даёт право на получение высшего образования, оно бесплатное. Платного высшего образования в Тунисе нет. Младшие школьники носят розовые халаты в качестве школьной формы , а старшие синие. Стоит форма очень дёшево.

Школьный день состоит из 2-х частей: первая половина похожа на лекции, потом дети идут домой обедать, после обеда приходят в школу и выполняют «домашние» задания. Вот так!

Детки выглядели чистыми, ухоженными и веселыми. Они в школе учат арабский и французский, английский и один из других языков на выбор.

 

И снова пустыня. Но вот где-то на горизонте сбоку от дороги показались очертания города. Оказалось, это город-призрак, его уже давно почему-то покинули люди. Мы туда не заезжаем.

 

Тогда в 2005 году я удивлялась городу-призраку. А теперь у нас в России сколько угодно деревень-призраков, их тоже покинули люди. И эта тенденция сохраняется.

 

Несмотря на то, что дорога была длинной, она не показалась мне скучной. Ее очень скрашивал рассказ нашего гида о стране и ее людях. Меня, например, интересовал вопрос о больших промышленных холодильниках. Здесь же очень жарко. Оказалось, что мясо в Тунисе не замораживают, только охлаждают. Свинину они не едят (мусульмане), в основном, баранину, рыбу едят только морскую. Рыба стоит дороже мяса. (У нас тоже рыба догоняет и перегоняет мясо по ценам).

Как и во многих странах Средиземноморья в Тунисе производят оливковое масло (7 место в мире), здесь растёт 60 млн. олив. Олива - дерево, которому стоит поклониться, оно плодоносит около 120 лет, а то и больше, а живет до 2000 лет и не требует особого ухода.

Конечно же, в Тунисе выращивают финиковые пальмы. Но о них я расскажу чуть позже, потому что мы уже приехали.

 

Здравствуй, Сахара! Я не сплю.

Город Дуз - ворота в Сахару. Здесь, действительно, стоят символические ворота в великую пустыню мира. Бегом в отель, надеваем купальники и в бассейн. Буквально через час собираемся в холле, где нам выдают униформу. А как вы думали? Это не просто пустыня, это Сахара!

 

Кстати, Сахара в переводе с арабского это просто пустыня, а с древнеарабского сахра - красно-коричневая. Созвучно с охрой. Великая пустыня занимает 30% площади Африки, а ее граница каждый год смещается к югу на 6-9 км. Растёт пустыня, увы!

 

Униформой были полосатые черно-белые халаты и красные головные уборы, платки замотанные на голове определенным образом. Самим замотать не получилось, помог инструктор. Некоторые наши путешественники отказались надевать униформу. А зря! Эта одежда оказалась удобна для поездки на верблюде и для того, чтобы почувствовать себя органично в этой непривычной обстановке.

Халат был несколько великоват, но меня это не смущало.

 

Наконец, наша полосатая команда вошла в ворота пустыни. Теперь предстоял выбор верблюда. Они мирно лежали припаркованные в один ряд. Все были одной серо-рыжей масти и только один был светло-серый, почти белый. Именно к нему и поспешила моя приятельница. А я подошла к первому попавшемуся.

 

Тут выяснилось, что сесть на верблюда не так просто, даже на лежачего и без посторонней помощи не обойтись. Но у каждого верблюда был свой хозяин-погонщик. У моего это оказался молодой смуглый улыбчивый (на его месте я была бы хохочущей) парень, который и помог мне оседлать этого «коня».  Я расположилась (не с первого раза!) сзади горба на подстилке типа седла, ноги при этом располагались в виде тупого угла, такой незаконченный шпагат. Сейчас бы я так сесть, наверное, не смогла. Первый раз сползла в одну сторону, второй - в другую. Когда меня, наконец, укрепили вертикально, и верблюд встал на ноги (сначала передние, потом задние), я поняла, как это высоко и страшно. В сторону приятельницы даже не смотрела. Представляла, какими словами она меня сейчас называет, я же втянула ее в эту авантюру. Она предлагала остаться в отеле и не осваивать этот четырёхногий вид транспорта. Но ехать 1200км (это вся экскурсия) и не покататься на верблюде!

 

Но вот все уселись, и наш караван потянулся в пески. На караван это похоже не было, скорее на стадо. Не могу сказать, чтобы верблюды жаждали посмотреть закат в пустыне вместе с очередной партией туристов, некоторые упирались. Тогда погонщики применяли кнуты и громко орали на них. Некоторые верблюды, наоборот, резво побежали вперёд, пугая незадачливых наездников и заставляя бежать погонщиков. Проехали мы таким образом пару километров за полчаса или больше. Любоваться пейзажами у меня не получалось, потому что я боялась свалиться с верблюда и не знала как им управлять. Он шёл сам по себе, видимо, находя эту осточертевшую дорогу с закрытыми глазами.

Но внимание нашего каравана привлёк всадник, вдруг вылетевший нам навстречу на шикарном арабском скакуне. Он проджигитовал перед нашими восхищенными взглядами, перекинулся парой фраз с погонщиками и умчался за барханы, оставив облачко песка. Видение исчезло.

 

Команда: стоп! Обратная процедура «оставления седла» оказалась еще хуже! Сначала мой верблюд упал на передние ноги, согнув их в коленях. Спасибо, что погонщик меня удержал и не дал перелететь через нос «корабля пустыни». Потом мое транспортное средство подогнуло задние. Погонщик успел меня вовремя сдернуть со шпагата, потому что мой верблюд завалился на бок. Устал везти на себе мои 50 кг.  Испугаться я не успела. Очень забавный вид был у этого «росинанта». И как хорошо было ощутить под ногами почву.

 

Это был песок белый и очень мелкий, приятный и нежный на ощупь.

Вокруг простирались барханы, песчаные волны. В них падало красное (не белое!) солнце. Оно упало, и почти сразу наступила темнота. Было странное ощущение: на западе ещё светло, а на востоке уже темно, когда оглянешься. Закат в пустыне - зрелище необыкновенное. Впрочем, и на море и в горах.

Дата публікації 17.04.2022 в 20:12

Присоединяйтесь к нам в соцсетях
anticopiright
. - , . , . , , .
© 2011-2024, Memuarist.com
Юридична інформація
Умови розміщення реклами
Ми в соцмережах: