САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. (по-арабски, "аль-Мамляка аль-Арабийя ас-Суудийя")
В марте 1983 года в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде состоялась большая испанская выставка EXPO-TRADE общего назначения, где выставлялось всё: от парфюмерии до металлорежущих станков. Сейчас такие не проводятся, поскольку дорого и нерентабельно. Больше по специализациям. Но тогда проводились и все расходы брало на себя государство. Участвующие фирмы могли направлять экспонаты и своих представителей бесплатно. Вернее, сначала оплачивали, а потом государство возвращало деньги против предоставления счетов. Попасть в число избранных было непросто и записываться надо было за пару лет вперед, поскольку количество стендов, несмотря на довольно большие площади павильонов, было ограничено.
Наш концерн был включен в число экспозиторов и босс возложил на меня ответственность представлять его холдинг. Стенд решили сделать небольшим, поскольку оборудование не выставлялось, только изделия: винтовые пробки для бутылок и твистовые крышки для консервов в стеклотаре. Поскольку выставлять только лишь образцы выглядело сиротливо, я прихватил несколько больших цветных фотографий бутылок вина с укупоркой нашими винтовыми пробками и стеклобанок с овощными консервами, чтобы показывать посетителям применение нашей продукции. Мой груз был скромным и я взял с собой в багаж. Как образцы, так и фотографии.
Большой Боинг - 747 - Jumbo Jet саудовских авиалиний стартует в 12 ночи. Нас примерно 300 пассажиров, все - представители разных испанских фирм. Одни летят от фирм, другие - в качестве ассистенток для помощи участникам выставки. Команда летчиков - испанцы, стюардессы - саудки, все писаные красавицы, большеглазые, с умело наложенным макияжем, в красивой, облегающей фигуру форме. Пассажиркам испанкам стюардессы преподносят по букету цветов, что я видел в первый и в последний раз на авиарейсах. Наши дамы очень тронуты. Ни пива, ни вина на борту нет. Запрещены. Мы на территории пророка Мухаммеда, Коран начал качать свои права. ОК, традиции надо уважать.
Прилетаем в Эр-Риад на рассвете следующего дня. Стюардессы выходят из самолета в абайях (верхняя одежда в виде накидки) и в хиджабе (чадре). Видны только глаза. Испанки уже накинули на голову платок, следуя инструкциям наших арабских консультантов. Проходим паспортный контроль без проблем. Сюрпризы начинаются на таможне, где накапливается огромная очередь: идет колоссальный шмон. Открывают все сумки и чемоданы. Доходит моя очередь. Сотрудник таможни просит отрыть тубус и показать содержимое. Я вытаскиваю фотографии, а они большие, где-то 50 х 40 см, разворачиваю их и вижу перекошенное лицо чиновника, который что-то быстро лопочет, показывая пальцем на бутылки вина. Я как могу объясняю, что продаю не вино а винтовые пробки к бутылкам, но он жестом показывает, что провозить эти фотографии нельзя. Страна мусульманская, алкогольные напитки запрещены не только в реальном облике, но и на картинке. Так что порви, говорит, или сдай на хранение. Заберешь при возвращении. Делать нечего, скрепя сердце, рву фотогафии с изображением бутылок и оставляю те, что с банками и крышками. Бедноватый получится стенд, однако- думаю про себя.
Едем в гостиницу. Огромный комплекс Riad International, пять звезд. Не пожмотилась испанская администрация! Стоимость номера написана на двери : 600 риалов. По тогдашнему курсу, где-то 150 евро/ночь. Круто для тех лет! Но нам бесплатно.
Несмотря на то, что Коран запрещает изображение человека и животных (картины, кино, скульптуры и т.д.), в номере есть телевизор. Видимо, компромисс правительства с религиозной верхушкой страны, как дань иностранному туризму. Включаю. Идут новости. Дикторша в чадре, но глаза изумительные! Новости целомудренные, ни стрельбы, ни крови. Потом смотрю американский вестерн. Все актрисы в длинных платьях, с застегнутыми по горло пуговицами, никаких декольте, ни открытых рук или плеч. Местная цензура отбирает фильмы с уклоном на Коран и, как мне показалось, даже ретуширует кадры. Есть даже телетекст (в 1983 году!)и даже можно заказать ужин в номер через телик. Чудеса!
С утра едем на выставку, чтобы готовить стенды к открытию, которое состоится на следующий день.
Выставка началась с длительных речей официальных лиц, которые не преминули напомнить присутствующим какие они нужные и незаменимые. Потом мы разбрелись по своим стендам. Мой выглядел действительно грустно: пара рекламных плакатов фирмы, два журнальных столика с образцами и пачка каталогов. Подходили немногие и у меня было время поговорить с соседями, выставляюшими более привлекательный товар и хорошо знающими страну.
Начало выставки не обошлось без конфликтов. Одна из испанских ассистенток обратилась с вопросом к какому-то важному аборигену, тот ей не ответил( они смотрят, но не видят женщин), но заявил протест в дирекцию выставки, а та - в наше посольство в Эр-Риаде, потребовав высылки её и всех наших ассистенток из страны за неуважение к их обычаям. “Вина“ девушки состояла в том, что в Саудовской Аравии незнакомая женщина не может напрямую обращаться к мужчине. Сначала мы приняли это за шутку, но дело переросло в инцидент международного масштаба и чтобы не усложнять отношения между двумя странами, наша администрация отправила всех ассистенток домой, в Испанию. Мы остались без помощниц. Тогда не было ни компьютеров, ни мобильных телефонов и остаться без квалифицированной помощи профессиональных секретарш сильно усложнило проблему связи между экспозиторами и их компаниями.
Посетители сауды были, в основном, оптовики, причем без специализации по видам товара. Если ему нравился, к примеру, фрезерный станок с блестящими ручками и кнопками, то он его покупает только лишь из-за внешних атрибутов, наряду с перфюмерией экспонирующейся на той же выставке. Главное - цена! Никакой уважающий себя араб не уйдет со стенда не поторговавшись! Причем запросто может требовать скидку 50%! Мы, конечно же, были готовы к такому подходу и заранее ввели коррективы в прайс -листы и играли в театр не хуже пророка Мухаммеда: торговались насмерть. На мои образцы никто внимания не обращал, поэтому я помогал коллегам, чем мог. Сауды все в белых абайах (женщины в черных), на голове платок в красно- белую шашечку, прихваченный шнуром в виде двойного кольца. Отличать очень состоятельных саудов от простых можно по цвету шнура, по крайней мере, так мне объяснили: -“если шнур с позолотой, значит шейх”, - но я видел, в основном, посетителей с черными шнурами и, судя по содержимому их чемоданчиков, они не бедствовали. Платили сауды за все наличными, да еще в местной валюте-риалах, отсюда и чемоданчики. Когда продавец получал деньги за товар, то после закрытия выставки отправлялся на центральную площадь города обменять сумму у менял, что давали по доллару за четыре риальчика (помните у Есенина : “Я спросил сегодня у менялы , что дает за полтумана по рублю...”. Правда, Лалу я там так и не встретил).
Родиться саудом - это родиться не в рубашке, а в костюме Армани. Одно это обеспечивает его на всю жизнь. Учеба и здравоохранение не только бесплатно, но и на высочайшем уровне, кредиты выдаются без процентов (ростовщичество запрещено Кораном). Предриниматель может спокойно рисковать, потому что если дело прогорело, ему выдадут новый кредит и спишут старый, при соответствующем обосновании. Но оно, по их словам, легко находится. В очередях сауды не стоят, проходят без неё. Когда мы стояли в ожидании регистрации багажа на обратный рейс в эр-риядском аэропорту, подошли три сауда, отодвинули нас рукой в сторону, отдали клерку паспорта и их обслужили. А мы продолжали стоять. Иногда клерки пропадали из поля зрения. Извлекая откуда-то маленький коврик, арабский персонал аэропорта совершал короткий намаз. Полезная гимнастика, однако.
В стране тогда было 8 миллионов населения(сегодня 24), половина - иностранные рабочие и прислуга. Филиппинцы, пакистанцы, жители Бангладеш, Индии, Индонезии и т.д. Все летчики саудовских аэролиний - американцы или европейцы. Почти все автомобили американские, длиннющие и винтажные, со всеми викрутасами. Около нашей гостиницы припарковал один такой лимузин. Увидев как мы остолбело рассматриваем тачку, хозяин похвастался, что меняет машину, когда надо менять масло. Бензин стоит копейки.
На выставке мимо стендов ходила “муттава”- религиозная полиция, строго следящая, чтобы соблюдались нравы. Сидишь с заказчиком, торгуешься, проходит “муттава”, стучит по стенке посохом и, вдруг, бац! заказчик падает на колени и начинает истово молиться. Там молятся каждые 4 часа, с частотой приема антибиотиков. Причем, обязательно с поклонами в сторону Мекки. Откуда им ведомо, где она? В первый раз, не зная что случилось, я попытался помочь саудовскому товарищу подняться и получил палкой по спине от “мутаввовца”, похожего на Ходжу Насреддина. Удар не сильный, но достаточно убедительный. “Муттава” всесильна, даже король саудовский не вправе давать им указания. Эта же полиция хотела арестовать одного из наших коллег, когда тот на центральной площади захотел снять мечеть на фотокамеру (снимать в Саудовской Аравии, и вообще в арабском мире не рекомендуется, но он об этом не знал и чуть было не поплатился долгим заключением). К нему подошли трое, схватили под руки и хотели силой увести в ближайший участок. Хорошо, что нас было там человек десять, и мы с большим скандалом сумели вырвать нашего товарища из клешней мракобесов и быстро ретироваться в гостиницу. Те оставили нас в покое. Наверно, не захотели связываться с иностранцами.
На следующий день на этой же площади должна была состояться публичная смертная казнь (там действует закон шариата) через обезглавливание. В тот день должны были казнить американца, который задавил на машине сауда. Меня аж передергивало, когда коллеги комментировали, что, якобы, пойдут смотреть. К счастью, власти отменили это чудовищное мероприятие из-за большого количества иностранцев в Эр-Риаде, в том числе, трехсот моих соотечественников. Наверное, больше из-за давления американского посольства.
Выставка подходила к концу, мне удалось завязать некоторые контакты через моих соседей по стенду, которые уже не первый год торговали с этой страной и хорошо знали её обычаи. Я закрыл стенд, забрал оставшиеся материалы и пошел смотреть город. Зашел в несколько супермаркетов, чтобы посмотреть виды укупорки бутылок и стеклобанок (профессиональный интерес), записал цены на разные товары, чтобы сравнить их с ценами на такие же в Испании. Посетил также большой госпиталь, чтобы ознакомиться с уровнем медобслуживания населения. Госпиталь больше походил на пятизвездочную гостиницу с фонтанами, зеркалами и прочими атрибутами роскоши. Сам город Эр- Рияд мне плохо запомнился. Помню только, что белый, чистый, большие расстояния между зданиями, никаких достопримечательностей. Магазины шикарные, всего вдоволь, но все очень дорого, поскольку страна импортирует, практически, всё. Вот примеры цен продуктов в пересчете на евро за килограмм:
помидоры : 4,5 евро
виноград : 7 евро
дыня : 10 евро
апельсины: 4 евро
яблоки: 2 евро
груши: 3 евро
Имейте ввиду, записи сделаны в 1983 году, а уровень цен даже выше сегодняшних в Испании.
Потом зашел перекусить в ресторан при супермаркете. В мужской зал, поскольку женщины с детьми едят в другом, хотя по магазину все ходят вместе. Взял овощной салат, ягнятину на ребрышке, чай. Вкус стерильной синтетики.
Вечером, вместе с двумя коллегами по выставке удалось посетить виллу - дворец одного богатого сауда. Провел нас туда испанец, работающий у него 10 лет ответственным за техобслуживание оборудования (бассейны, опреснители воды, системы кондиционирования воздуха, оборудование гидропоники и т.д.) Там был не один дом, а целый комплекс построек. Сказать что помещения -сплошной люкс и шик, это ничего не сказать. Райские кущи. Хозяев дома не было, они уехал в Джедду, на море. Наш земляк показал нам лишь небольшую часть дворца, поскольку должен был уделить время и своей работе. Но уже одного этого было достаточно, чтобы опупеть. На вопрос, как он себя чувствует в стране, которая ничем не напоминает его родину, ответил, что главная причина в материальной стороне - платят раза в три или в четыре больше, чем в Испании, хозяева его ценят как специалиста и уважают. К тому же, он раз в год летает в отпуск домой. В Бильбао, откуда он родом.
Запомнились его слова:
- Мне импонирует размеренный образ жизни саудов, их традиции и здоровый образ жизни. Если мне продлят контракт еще на несколько лет, то почему бы не остаться здесь жить?
- А как же Бильбао, горы, море, вино, знаменитая баскская кухня ?, -спросил кто-то из нас.
- Там дожди и сыро. И нет пустыни, чтобы поразмышлять(?!)
Не встречал ещё вне Испании ни одного баска, а знаком со многими, которого бы не тянуло в родные края. Страна басков на редкость красивая: изумрудная зелень её холмистого пейзажа от частого “чири-мири”(мелкий и долгий дождик в форме водяной пыли) в сочетании с изрезанным скалистыми отвесными стенами побережьем, о которые яростно бьются волны кантабрийского моря, богатые традиции, тесно связанные с природой, которым баски следуют беззаветно, своеобразная и древняя культура, честные открытые люди... Все это обладает таким притяжением, от которого трудно оторваться. Это как живительная пуповина, которую так и не отрезали при рождении. Поэтому слова нашего приятеля, а баски попусту не болтают, заставили задуматься. Может быть, тот факт, что пустыня обладает мощной энергетикой и притягательностью, позволяя, как нигде больше, остаться наедине с Всевышним, кто бы он ни был :Аллах, Господь или товарищ Будда.... А может статься, что строгое соблюдение мусульманских обычаев вызвали положительные ассоциации в его сознании, напомнив, как передавались традиции его предков на родине. Не возьму в толк.
Я же так и не сумел найти в этой арабской стране причины посетить её вновь.
Свободное копирование
