Дневник второго путешествия в Индию - 53

11 апреля. Фатехпур-Сикри[1]. Англичане рассказывают, что Синдиа находится под сильным влиянием махратских брахманов. Они отсоветывали ему возделывать опиум на том основании, что при обработке опиума погибает много живых существ.

Англичане уверяют, что Синдиа очень непопулярен среди своего народа. Но в городе я слышал, что народ в Гвалиоре предпочитает свою долю судьбе британских подданных. Налоги здесь, само собою разумеется, не так значительны, как в Британской территории. Но зато европеец и не встречает тех удобств, какие на всяком шагу его ожидают в Британской Индии.

Гвалиорская крепость[2] есть самое любопытное место в Гвалиоре. Она любопытна не только потому, что составляет предмет как бы распри между Синдией и британским правительством, даже не потому только, что действительно очень сильна и в непродолжительное время может разнести на четыре стороны весь город.

На мой взгляд, высший интерес в Гвалиорской крепости составляют памятники древности, которых здесь обилие: есть и храмы, и дворцы, обращенные англичанами в провиантские склады, диковинные жайнские пещеры.

Храмы все не жайнские; но наибольший из них весьма изящен и интересен по сравнению с храмом Матры[3].

Пещер множество: они не обширны и суть не более как бы часовни, в которых поставлены жайнские колонны. Эти пещеры особенно ю.-в., покрыты изящной резьбой. Наиболее любопытен  храм-пещера, ближайший к пруду-пещере. Пещеры в так называемой happy valley (счастливой долине (англ.)) менее изящны.

Пещеры эти, кажется, никогда окончательно не были достроены: в некоторых видимы статуи с недоделанными руками или внешние скульптурные украшения недоконченные, в других находишь полувыдолбленную лестницу и т.д. Поднимаясь от внешних ворот к вершине крепости, проходишь мимо нескольких пещер и скульптурных работ.

Пещеры все вообще принадлежат средневековой эпохе и по своим скульптурным украшениям заслуживают тщательного изучения.

Сегодня утром я выехал из Агры в Фатехпур-Сикри. Холодком дорога туда очень приятна. Большую часть пути приходится ехать в тени аллеи. Но бывшая столица Акбара не произвела на меня чарующего впечатления. Я ждал большего; конечно, мечеть, так назыв. дворец Беби Мариам[4], покрытый когда-то золотом и фресками, Диван-и-кхас и Диван-и-ам[5] в своем роде прекрасны и покрыты очень изящной скульптурной работой. Сетчатая резьба кругом гробницы Селима[6] действительно напоминает издали кружево тонкое. Виноградные лозы во дворце турчанки очень изящны[7], но все это не так роскошно, как дворец в Агре, и не так изящно, как Таж.

Хотя стенами Фатехпур-Сикри обнесено громадное пространство, когда-то, вероятно, наполненное садами, но теперь развалины не занимают большого пространства и легко могут быть обойдены в какие-нибудь три часа. Не перечисляю их все; в книге Кина[8] они прекрасно описаны.

День я провел в здании, где, говорят, помещались присутственные места Акбара. Здесь очень удобно и среди дня прохладно, но без панка[9] нельзя обойтись.