Путешествие в Китай 13 Экскурсия по отвесной стене: Гроты Лэнмэня
В Лоян мы уезжали утренним скоростным поездом. Вокзал в Сиане, откуда мы ехали, похож скорее на здание аэропорта, нежели на традиционный ж/д вокзал. Расположен за городом, архитектура в стиле хайтек. Внутри всё, как в аэропорту. И билеты - не как в электричке, а именные, с указанием места. Пока пили в зале ожидания капучино, обнаружили: у нас с женой билеты не только не рядом, но и в разных вагонах. А выходим не на конечной, а на транзитной станции, где поезд стоит в режиме электрички. Угроза потерять жену (потеряться без жены), заставляет меня беспокоиться не на шутку. Зато в поезде данный факт сподвигает меня к прямому общению на китайском. Ну и что, что я его не знаю! Когда-то один мой знакомый попал в чеченский плен. Пробыл там не слишком долго - около трёх месяцев, - но стал неплохо понимать местное наречие. Причем, других языков он не знал, даже английского в объеме совдеповского стандарта высшей школы. Учили его просто. Обращались к нему на чеченском, а если он адекватно не реагировал – били… У меня ситуация, видимо, запустила схожие резервы лингвистического потенциала. В результате моих объяснений с китайским хлопцем, тот отправился на моё место в шестой вагон, а я расположился на его - в четвёртом, - в уютном соседстве с супружницей.
Ехать недолго, хотя и далеко. Два с лишним часа, со скоростью до 200 км/час (это видно на вагонном мониторе, как и информацию о станциях, которая дублируется по-английски). Словом, китайцу в какой-нибудь курганской электричке ориентироваться куда сложнее, чем русскому в монорельсовом экспрессе Сиань-Шанхай. Раньше эти экспрессы мчались еще быстрее, до 250 км/час, но после ряда крушений скорость ограничили.
С любопытством наблюдаем, что происходит в вагоне. Мы впервые без сопровождающих и в чисто китайском нетуристическом пространстве. Вагон - с креслами вроде авиационных, но все же более вместительными, - заполнен практически до отказа. Но теснота и суета как-то не заметна, китайцы ведут себя «по-среднеевропейски». Заметна ли какая-то специфика? Хм… Ну, в вагонах предусмотрена этакая хоззона, где помимо воды и туалетов, есть еще что-то вроде стойки и крана с кипятком. Там пассажиры активно заваривают лапшу. Довольно много молодых мам с детьми. Вот одна из них, начинает прямо в кресле переодевать младенца. Использованный памперос она куда-то спрятала, а влажные салфетки после использования бросает прямо на пол, в проход. Именно бросает, а не роняет. Поступок странный, если учесть, что в вагоне чисто. Проблема решается просто, через минуту-другую появляется уборщица и наводит порядок, хотя мне и показалась, что служительница посмотрела на молодую мать укоризненно.
Примечательны виды за окном, они принципиально отличны от того, что обычно наблюдаешь из окна вагона на родине. А что обычно наблюдаешь из окна вагона на просторах необъятной России? Наши необъятные просторы это - бескрайние поля с березовыми перелесками перемежающимися слегка или сильно руинизированными сооружениями непонятного технического назначения, при этом вы почти никогда не отметите на этих сооружениях признаков полезной (трудовой) деятельности. В Китае всё наоборот. Никаких полей и перелесков. Если земля, то вся в квадратиках возделанных агрокультур, теплиц, фруктовых плантаций. Если промзона, то чадит и, аж вибрирует от гуда работающих механизмов. Меня, как экономиста всегда интересовал вопрос: имеет ли экономический кризис, равно как и экономический бум, видимые невооружённым глазом признаки?
Когда мы переезжали Янцзы, - а река там очень широка и опутана сетью каналов, - то водное пространство было усеяно движущимися плавсредствами. Это и огромные сухогрузы класса река-море, а разнокалиберные баржи и даже малюсенькие джонки, везущие катушки кабеля, поддоны кирпича и ящики с хурмой…. Словом, своим видом водный простор демонстрировал не просто трудовые будни реки, а что-то вроде сцены начала высадки десанта союзников в Нормандии. Сегодня, в 2014 году, когда наши власти вещают об отсутствии или преодолении кризиса в экономике, обратите внимание на количество судов, если будете переезжать какую-нибудь большую российскую реку. Что вам придет в голову? Скорее всего Гоголевское: «…редкая птица долетит до середины Днепра…», потому что кроме птиц, да рыбацких резиновых лодок, по нашим и не нашим «Днепрам» до середины добираться особо и некому… За такими размышлениями и наблюдениями время в пути прошло незаметно.
Прибываем на место. Станция в 12 километрах от Лояна. Нас ждет автобус, но вначале мы должны осмотреть еще одно китайское чудо света, внесенное ЮНЕСКО (2000 г.) в список мирового наследия. Жители Лояна гордятся им уже больше тысячи лет. Это Гроты Лунмэня. По-китайски они называются ;;;;, что буквально переводятся, как «Каменные пещеры у Драконовых ворот» — комплекс древних буддийских пещерных храмов. От станции идем к ним пешком по хорошей парковой дороге, а потом – по набережной с гранитным парапетом вдоль реки И. (Она имеет и иные названия: «Ихэ» и ещё как-то) Река довольно широка, течет между невысокими лесистыми холмами, на которых размещены красивые виллы в традиционном китайском стиле, что делает окрестный пейзаж идиллическими. Дорога приводит нас к массивной каменной арке с воротами и турникетами, мимо которых не пройти.
Справа арка примыкает к отвесной скале холма, а слева парапет набережной упирается в арку и обрывается прямо в реку. Видимо, этот узкий проход в древности и сторожил дракон. Позже, - по моему пониманию, - китайские власти из дракона сделали чучело, а на место его лежбища поставили проходную в музейный комплекс. Нам раздают билетики и преемник дракона - турникет - пропускает нас на территорию комплекса.
Скальные храмы - это километровая отвесная стена максимальной высотой метров сто. Она вся изрыта гротами, нишами, украшенными скульптурами, барельефами и т.п. Впечатление это дело рук человеческих на мой русский глаз производит сильное. Во-первых, красиво и величественно, во-вторых, масштабы, как всегда, меня поражают утилитарной бессмысленностью содеянного. Это сколько же сил и времени нужно было потратить монахам, чтобы, рискуя жизнью, продолбить в отвесной скале столько камня, причем не просто продолбить, а создать десятки тысяч произведений искусства!
Историки утверждают, что работы в Лунмэне с различными перерывами, начиная с V века, продолжались не менее семисот лет. В результате было создано 2345 пещер и ниш, более ста тысяч изображений Будды, а также стелл и изречений. Современные потомки уже ничего не добавляли, только рушили. Особенно расстарались в годы культурной революции.
Гроты и ниши с площадками соединены между собой тропами и ступенями, также вырубленными в скале. Кроме того, на стене же построены современные деревянные лестницы и балконы с перилами. Ходить по ним местами - занятие не для слабонервных и боящихся высоты. Но те, кто ходит, совершают очень своеобразную пешеходную экскурсию по отвесной стене…
Большинство гротов и ниш - маленькие, порой на одного человека, есть и крошечные, сантиметровые, есть и большие. Самый большой грот, вернее, ниша, - с 17-метровой фигурой Будды Вайрочаны, статуя которого олицетворяет собой чистое сознание. С двух сторон Вайрочаны стоят архаты и бодхисатвы, помогающие донести до простых смертных глубины буддийского учения. До меня, простого смертного, они глубин не донесли. Но что такое чистое сознание, глядя на семнадцатиметрового колосса, я представил. Площадка перед огромной скульптурой небольшая, и, глядя на улыбающееся лицо Вайрочаны, кажется, что Будда подпирает головой скалу и небо, а сам ты висишь над зеркалом реки, которая не просто река И, а река ВРЕМЕНИ.
Два часа прогулки по вертикальной стене пролетели, как одно мгновенье. Мы - на противоположной стороне комплекса. Нежаркое октябрьское солнце быстро клонится к горизонту. Мы порядком устали. Возвращаться нам предложено двумя способами: по выбору. На кораблике по реке за $10 или своим ходом. Мне хочется на кораблике, чтобы взглянуть на стену с гротами издали. Но баба Зина желает сэкономить и будет возвращаться пешком. В этом случае у нас неинтересная перспектива ждать ее не меньше получаса у автобуса.
С обеих сторон комплекса через реку переброшены мосты, на противоположной стороне тоже видны небольшие скальные выходы с гротами, а вдоль берега - такая же набережная. Спрашиваю у экскурсовода, нельзя ли перейти мост и вернуться по противоположному берегу. Заверяю его, что мы с женой ходим быстро и вернемся в назначенное время без опозданий. Оказывается, нельзя. Проход через мост закрыт. Почему закрыт, он объяснить не может. Но действительно, перед входом на мост опущен шлагбаум, вдоль которого важно расхаживает знакомый мне уже по Пекину автоматчик с желтой кобурой на животе. У меня рождается ощущение, что все мои попытки сделать что-то ненормативное, не зарегулированное туроператором, пресекает не экскурсовод, а непосредственно вооруженные силы КНР, боеспособность которых, возможно, самая высокая в мире. Решаю на прорыв не идти, чтобы не проверять меткость китайского Ворошиловского стрелка, хочется вечером еще посмотреть Лоян и полакомиться на ужин чем-нибудь лоянским.
Под ручку с женой, по набережной, неспешно, любуясь на гроты, которые уже перестало освещать солнце, ушедшее за холм, и которые глядели на нас сквозь спускающийся сумрак таинственно и печально, мы возвращаемся к автобусу…
__________
Впервые глава опубликована с иллюстрациями на портале Всемирная энциклопедия путешествий http://planetguide.ru/academy/entry/988/
